Cum să faci moda durabilă

În 2050 vor fi 9,8 miliarde de oameni pe această planetă. Resursele sunt destul de rare acum, dar imaginați-vă ce efect vor avea aproape patru miliarde de consumatori în plus. Există resurse epuizate de alimente, apă dulce, medicamente, cărbune și petrol la care să te gândești. Și nu ajută cu nimic să ai o industrie a modei pe fundal care produce o aprovizionare aparent nesfârșită de îmbrăcăminte nereciclabilă și necompostabilă pentru o rasă umană care – conform unui raport – consumă cu 400% mai multe haine decât 20 de procente. cu ani în urmă. Lumea chiar nu strigă pentru un alt săritor de 20 de lire.

În 2016, un sfert din hainele britanice au fost trimise la groapa de gunoi în loc să fie reciclate. O mică parte din ceea ce este reciclat este folosit pentru realizarea unui nou articol de îmbrăcăminte, în funcție de modul în care a fost conceput la naștere; alții pur și simplu nu pot. Unele vor ajunge să fie purtate de o altă persoană. Majoritatea este expediată către fabrici din lumea a treia, unde este adunată în cârpe mestițe folosite în tot felul de obiecte ciudate, de la mopuri până la izolarea carcasei.

Materiile prime, virgine, cum ar fi bumbacul și lâna, devin rare, la fel ca toate celelalte resurse. Acestea sunt țesăturile care pot fi reciclate și descompuse. Când designerii de modă și mărcile încep să se gândească la modul în care îmbrăcămintea lor va continua după ce clientul le-a părăsit, ei creează o structură de susținere în care putem continua să folosim aceste materiale.

Pentru mulți, aceasta rămâne baza a ceea ce modă durabilă înseamnă un produs circular care este conceput să continue și după data limită de utilizare. Dar nici măcar nu am început cu faptul că industria este al doilea cel mai mare poluator din lume, după petrol, un consumator masiv de apă și o sursă de deșeuri terifiante de plastic.

Nu ajută cu nimic faptul că problema este una plină de contradicții. Luați, de exemplu, poliesterul reciclat. Reciclat înseamnă bine, da, dar poliesterul reciclat elimină microfibre, care pot scăpa în ocean și pot intra, apoi dăuna, în lanțul trofic, ceea ce înseamnă deloc bine.

Pentru adeptul obișnuit al modei, este un zgârietor de cap, dar nu înseamnă că sfârșitul este aproape pentru a avea grijă de aspectul tău. Dimpotrivă, de fapt. Am preferat de mult stilul de durată în detrimentul modei trecătoare și a face alegeri conștiente cu garderoba ta este întotdeauna un aspect bun. Înseamnă, de asemenea, să cumperi mai puțin, ceea ce înseamnă să cheltuiești mai puțin. Dar consumatorii nu o pot face singuri.

Pe măsură ce industria se trezește cu această problemă și începe să încerce să o rezolve, un lucru care devine evident este că nu există o soluție universală. Pe lângă schimbările în modul în care cumpărăm și aruncăm cu toții hainele, avem nevoie de materiale noi inteligente, de modalități inteligente de a returna și de a recicla firele vechi și de modalități mai puțin dăunătoare de a crea altele noi.

„Acum s-au scris atât de multe despre el și atât de multă confuzie despre termen pe piață”, spune designerul de modă Christopher Raeburn. „Pentru mine, se reduce la o responsabilitate etică pe care o avem cu toții în ceea ce privește modul în care proiectăm, consumăm și ne gândim la moda.”

Aici vorbim cu opt figuri ale industriei care conduc acuzațiile în această problemă, oferindu-și propriile perspective asupra modului în care noi – suntem toți – putem face moda durabilă.

„Cumpărați articole de îmbrăcăminte dintr-un singur material”

Christopher Raeburn, designer și director de creație al Timberland

Dacă mă gândesc la ultimii zece ani ai afacerii mele, s-au întâmplat multe lucruri în materie de materiale, producție și în special în ceea ce privește costul poliesterului și nailonului reciclat, care erau considerabil mai scumpe și greu de obținut când am început. Acum ajungem de fapt într-un punct în care sunt destul de aproape ca preț față de materialele virgine. Această schimbare a fost determinată în primul rând echipament sportiv și companii de îmbrăcăminte exterioară cărora le pasă cu adevărat de producția lor, ceea ce permite, de asemenea, mărcilor și designerilor mai mici să acceseze acel material.

Cea mai mare problemă pe care o avem încă în modul în care producăm este totuși prin țesăturile amestecate. O mulțime de articole de îmbrăcăminte sunt încă făcute în acest fel și, de obicei, este vorba de poliester-bumbac care este pus împreună atunci când nu există de fapt capacitatea de a sparge cele două fibre din nou.

Dacă încercăm să fim siguri pentru viitor, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să facem articole de îmbrăcăminte care sunt doar un material. Puteți recicla aceste materiale, iar apoi țesăturile naturale precum bumbacul și lâna pot fi, de asemenea, descompuse. Când proiectăm haine, trebuie să luăm în considerare întreaga îmbrăcăminte și nu doar materialul principal, minimizând în același timp lucruri precum etichetele din poliester și nasturii din plastic. Dacă putem ajunge la punctul în care articolele de îmbrăcăminte sunt fabricate și planificate pentru sfârșitul vieții, atunci există cu siguranță o oportunitate, în timp ce tehnologia ajunge din urmă, să fim într-o poziție în care să le putem descompune și să le transformăm din nou în altceva.

Lucrez cu o mulțime de studenți universitari și tineri designeri, iar acest design responsabil este foarte integrat în modul în care gândesc ei. Lucrul important aici este să nu stai pe cutia ta de săpun și să le spui oamenilor ce să facă, dar dacă poți conduce conversația printr-un design bun, atunci sperăm că îi vei inspira și îi vei încuraja pe ceilalți la modul tău de a gândi.

„Înțelegeți că durabilitatea nu este o tendință”

Orsola De Castro, co-fondatorul Fashion Revolution

Suntem cuplati către o viață de durabilitate. O facem de miliarde de ani. Excesul este tendința – un experiment masiv de hiperconsumism, producție în masă și epuizare a resurselor – a mers prost în ultimii 30 de ani. Trebuie doar să numim „sustenabilitate” o tendință, deoarece în termeni de modă suntem atât de superficiali încât este singura modalitate prin care putem înțelege când ceva este urgent. Trebuie să facem din nou moda inteligentă pentru a aborda aceste mari probleme. Este vorba despre supraviețuire și dispariția umană.

Moda a vorbit de mai multe ori despre astfel de nevoi culturale. Dacă începem de la revoluția franceză cu oameni care poartă o panglică roșie subțire la gât pentru a simboliza ghilotina până la sufragitele care scurtează fustele. Îl folosim ca un comunicator intern pentru ceea ce vrem să spunem. Pur și simplu nu am făcut-o recent pentru că am vorbit despre superficialitatea noastră, puterea noastră de a cumpăra, decadența noastră și despre modul în care noi, oamenii, domnim cumva supremi.

Cred că moda va redresa acest echilibru. Este o industrie care are un potențial ridicat de a conduce, prin influența sa și prin modul în care cuprinde atât de multe alte industrii, de la agricultură la comunicații.

Guvernul Regatului Unit a comandat acum o anchetă publică cu privire la impactul industriei modei pentru care am dat dovezi și sfaturi. În Franța, există o potențială legislație care interzice mărcilor să-și incinereze vechiul stoc și să fie nevoite să-l doneze. Începem să vedem unde poate interveni guvernul și, bineînțeles, guvernele ar trebui să interveni. Sarcina de schimbare revine ferm guvernelor și mărcilor.

Mărcile spun aproape că, deși nu există cerere, nu voi implementa modificări, în timp ce trebuie să implementăm modificări pentru a crește cererea. Consumatorii sunt într-o anumită măsură victima. Deși suntem cu toții puternici cu portofelul nostru – putem doar cumpăra – ceea ce nu este soluția la problemele noastre.

Față de consumatori, simt cu adevărat că nu este momentul să spun: „Aceasta este soluția, așa o facem, asta este ceea ce ar trebui făcut.” Acesta este momentul să fim curioși și să descoperim ce funcționează individual, altfel nu vom ține pasul. Trebuie să găsim ceva pentru care să ne angajăm activ pentru tot restul vieții noastre.

„Asigură-te că hainele tale vechi trăiesc din nou”

Elin Larsson, director pentru durabilitate la Filippa K

Moda, fie că ar trebui să fie lentă sau rapidă, scumpă sau ieftină, este practic toate făcute în același mod. Folosim același tip de materiale și același tip de procese de producție. Este nevoie chiar și de aceeași cantitate de mâini. Desigur, are sens să vorbim despre slow fashion pentru că vrei să prelungești durata de viață a îmbrăcămintei, iar fast fashion este ceva care trăiește pentru o perioadă scurtă de timp despre care știm că este complet nesustenabil.

Ceea ce este cu adevărat o schimbare a minții este dacă vă gândiți la viteze de la început și optimizați fiecare decizie în cadrul ciclului respectiv al produselor. Le poți face pe amândouă durabile? De la început trebuie să decideți dacă produsul va avea o viață scurtă sau lungă și dacă va face parte din ciclul tehnic, adică va fi reciclat din nou și din nou, sau parte din ciclul biologic. ciclu astfel încât să poată fi compus și să se întoarcă în natură?

Am explorat acest concept la Filippa K cu piese vestimentare care sunt concepute pentru a fi purtate o singură dată și apoi descompuse și alte piese care sunt făcute pentru a fi purtate decenii. Cred că suntem la câțiva ani distanță de industria care aduce aceste idei în producție la scară de masă. Trebuie totuși să începi să te pregătești pentru asta. Avem un sistem de colectare, astfel încât clienții să poată returna hainele Filippa K de care nu mai au nevoie. Scopul principal este de a prelungi durata de viață, astfel încât să îl putem vinde din nou, iar lucrurile care sunt prea uzate pentru a fi vândute pot fi reciclate. Trebuie să puneți în aplicare aceste sisteme pentru a încuraja clienții să înceapă aceste modele de comportament acum și apoi să așteptați ca infrastructura să se construiască în jurul lor.

„Alege cu înțelepciune și ai grijă de blugii tăi”

Adriana Galijasevic, expert în denim și sustenabilitate la G-Star RAW

În acest moment, pe piața denimului, domină amestecurile tri-fibre care oferă elasticitate și recuperare bună. Aceste construcții de țesătură sunt foarte complexe de reciclat, deoarece este dificil să se separe și să refolosească mai multe componente din fibre. Există unele tehnologii de reciclare chimică, dar încă nu sunt optimizate pentru a gestiona deșeurile care nu au fost niciodată concepute pentru a fi reutilizate în primul rând.

Pudra de indigo este o altă problemă importantă în producția de denim. Au trecut 25 de ani de când a fost introdus primul indigo lichid, dar mai mult de 50% din producția mondială de denim, în mare parte din China, funcționează încă cu pudră de indigo dăunătoare mediului. Industria denimului trebuie să lucreze mai mult pentru a extinde bunele practici care sunt deja disponibile. Am văzut din interdicția mondială de sablare din 2013 că acest lucru se poate face.

Noi, ca un singur brand, nu putem schimba industria singuri. Acesta este motivul pentru care, atunci când am dezvoltat prima țesătură denim Cradle to Cradle Gold Certified™ (singura certificare din lume concepută pentru o economie circulară a produselor), am creat un acces deschis la materialul propriu-zis pentru alte mărci. Acest lucru ne-a permis, de asemenea, să împărtășim tehnologia indigo fără hidrosulfiți din țesătură cu alte mori, astfel încât acestea să poată adopta practici pozitive de vopsire în propriile producții. Când vine vorba de inovații durabile, singure nu sunt suficiente. Pentru a avea un impact pozitiv – educația, colaborarea, adaptarea, scalarea și accelerarea sunt imperative.

Studiile arată că cel mai mare impact [asupra durabilității unei perechi de blugi] are loc în etapa de creștere a culturii de bumbac, precum și în etapa de utilizare a clienților, așa că este important să alegeți fibre din surse responsabile și să știți cum să aveți grijă de blugi.

„Cumpărați materiale noi inteligente”

Bhavesh Naik, director senior (produs, inovare și aprovizionare) pentru Napapijri

Industria textilă explorează mai multe modalități de a-și reduce impactul asupra mediului de-a lungul întregului lanț, iar tehnologia noastră de imprimare 3D Ze-Knit este doar una dintre acestea, creând un model cerere-aprovizionare în care fiecare articol este realizat la comandă, eliminând deșeurile inutile. În altă parte, noile tehnologii în cultivarea fibrelor naturale ar putea oferi o monitorizare continuă a solului și a culturilor, recomandând în același timp intervenții direcționate care ar putea permite cultivatorilor să reducă cantitatea de apă și substanțe chimice utilizate.

Există, de asemenea, mai multe metode care vizează transformarea câmpurilor de bumbac în rezervoare de carbon, rezervoare naturale care preiau și stochează CO2 din atmosferă. De-a lungul lanțului, aveți noi tehnologii care oferă metode de vopsire mai durabile, care necesită o cantitate mai mică de apă și substanțe chimice în comparație cu cele tradiționale. Wrangler, de exemplu, a adoptat un proces de vopsire care reduce consumul de apă în unele dintre ele blugi cu 99% prin folosirea spumei în loc de apă.

În cele din urmă, pentru a reduce impactul modei asupra mediului, trebuie să înțelegem cu adevărat ciclul de viață al unui produs, de la aprovizionarea materialelor la început până la eliminarea produsului la sfârșit.

„Prelungește durata de viață a hainelor tale”

Lulu O’Connor, fondatorul Clothes Doctor

Obișnuiam să cumpăr multe haine frumoase, dar cu timpul s-a ajuns la un punct în care garderoba mea a scăpat de sub control. Articolele pe care obișnuiam să le iubesc au fost strivite în spate din cauza unor deteriorări minore sau din cauza unei potriviri ușor greșite. Am început să investighez modalități de a le readuce la viață, deoarece urăsc să arunc lucruri și mi-am dat seama că majoritatea oamenilor, inclusiv eu, nu erau conștienți de posibilitățile uriașe de susținere și reînnoire a celor mai prețuite piese din garderoba ta.

Adesea, tot ce este nevoie este un tratament de cașmir și de-pilling, iar puloverul tău preferat arată la fel de bine ca nou, sau un blestem invizibil pentru un costum la comandă si problema este rezolvata. În zilele noastre, când amploarea enormă a poluării și a deșeurilor în modă este o problemă terifiantă, îngrijirea hainelor noastre și a le face să reziste cu un an sau doi mai mult este o schimbare mică și satisfăcătoare pe care o putem face cu toții.

„Cumpărați gunoi – literal”

Fredrik Ekström, director al Eco Initiative la Tretorn

Moda este una dintre industriile noastre cele mai poluate și nesustenabile, dar este aproape imposibil ca marcă să fie 100% sustenabilă. Vom lăsa întotdeauna o amprentă, așa că trebuie să găsim o modalitate de a schimba modul în care interacționăm cu natura și să fim inspirați de ecosistemul ei. Cea mai mare parte din materia primă a lui Tretorn nu crește în mod natural pe un tufiș unde puteți să o puteți recolta într-un mod natural, așa că trebuia să începem să privim resursele „nenaturale” ca „resurse semi-naturale”.

Dacă nu îl găsim crescând natural, cum îl putem găsi în natură? Am început să ne uităm la problema cu plasele de pescuit aruncate în ocean și dacă am putea să le recoltăm în mod natural și să îi dăm o a doua viață ca îmbrăcăminte de ploaie de înaltă calitate . De aici, am văzut cum este posibil să privim deșeurile ca pe o resursă și să îndrăznim să ieșim din cutie a cine este furnizorul de aprovizionare și de unde provine materia primă.

„Întreabă unde ți-au fost cu adevărat făcute hainele”

Flora Davidson, co-fondatoare Supplycompass

Există un fel de ipocrizie când oamenii spun: „Trebuie să facem local pentru a ne reduce amprenta de carbon” – pentru că apoi merg și comandă țesături din China și ornamente din Coreea de Sud. În cele din urmă, trebuie să evaluați fiecare componentă a unui produs pentru a vă gândi la amprenta de carbon.

Acum, nu este realist să credem că toate lanțurile de aprovizionare vor reveni în Marea Britanie. Ceea ce putem face în Regatul Unit vom face și va avea un rol pentru producția din Marea Britanie, dar vom continua și să lucrăm în întreaga lume. Majoritatea fabricilor noastre au sediul în India, care este unul dintre cei mai mari producători de bumbac organic. Abordarea noastră este să găsim o moară fantastică care să fie aproape de una dintre fabricile noastre. Când o marcă caută o anumită țesătură, vom ști că poate fi localizată de la acea moară locală la început. Este vorba doar de a găsi cea mai bună țară pentru cel mai bun produs și de a crea rețele noi care să le poată conecta.

În ceea ce privește comercianții cu amănuntul, ceea ce observ este necesitatea unei mai mari colaborări în problema durabilității între oamenii din cadrul unei organizații. Deci, echipa de proiectare se potrivește separat cu echipa de sustenabilitate, de exemplu, și nu toți vorbesc despre același lucru. Unele mărci pot avea două echipe diferite care comandă aceeași țesătură, dar nu cunosc cealaltă comandă, așa că o expediază în două momente diferite, în loc să aștepte o săptămână și să partajeze aceeași livrare. Sustenabilitatea nu ar trebui să fie o echipă separată. Fiecare persoană care ia o decizie trebuie să aibă pălăria de durabilitate pe ea.